Бетон, ЖБИ, кирпич/Строительство домов

Марки и подбор состава бетонов на заводах сборных железобетонных деталей

Картинки по запросу смесь бетона
Марки и подбор состава бетонов на заводах сборных железобетонных деталей

Кроме прочности и других показателей качества бетона (однородности, плотности, стойкости и т. д.) необходимо обеспечить подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси при внутризаводском транспортировании и формовке изделий, предельную величину зерен крупного заполнителя в зависимости от сечений детали, а также строгую экономию цемента.

В производстве сборного железобетона подбор состава бетона зависит от требований технологического процесса (в частности, ускоренного твердения, распалубки, применения жестких бетонных смесей и др.). Точность подбора состава бетона является одним из факторов успешной работы заводов сборных железобетонных деталей. Если Вы затеяли ремонт, тогда Вам нужно оформить кредитную карту онлайн. Так как во время ремонта, деньги могут понадобиться в любой момент.

При подборе состава бетона необходимо:

1) определить водо-цементное отношение, т. е. отношение веса воды к весу цемента- В/Ц или его обратную величину цементоводное отношение, от величины которого зависит прочность бетона при заданных условиях его твердения и активности цемента;

2) установить такое содержание воды в бетонной смеси и соотношение между крупным (щебень и гравий) и мелким (песок) заполнителем, которое может обеспечить нужную подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси.

Зависимость прочности бетона от цементоводного отношения выражается прямой линией.

Купить смазку эмульсол в Кемерово можно на npetros.ru. Эмульсол значительно повышает эксплуатационные свойства завершённых железобетонных конструкций.

Чем больше водоцементное отношение В/Ц, тем ниже прочность бетона, и наоборот.

При одинаковом расходе цемента на 1 м3 бетона, например, 400 кг, бетон, изготовленный с 250 л воды, будет иметь прочность на сжатие 200 кг/см2, а со 160 л-360 кгісм2, но подвижность второй из этих бетонных смесей резко ограничена и укладка ее требует усиленного механического уплотнения.

Бетон, ЖБИ, кирпич/Строительство домов

Характер влияния нагрева заполнителей на прочность бетона

Картинки по запросу прочность бетона
Характер влияния нагрева заполнителей на прочность бетона

Один опыт по нагреву песка отличается значительными колебаниями температур в топке и в смесительной камере, а также колебаниями количества отходящих газов. Несмотря на неустойчивый тепловой режим топки, колебания температуры песка при выходе из барабана были сравнительно невелики.

Отдельные специалисты в области технологии бетона опасались возможности конденсирования смол отходящих газов на песке. При различных режимах проведенных испытаний были отобраны для проверки 32 пробы песка, взятые до и после нагрева его в сушильном барабане дымовыми газами. Конденсирования смол на песке обнаружено не было.

Для выяснения характера влияния нагрева заполнителей на прочность бетона были изготовлены бетонные образцы: одна партия- с заполнителями, нагретыми в сушильном барабане, другая партия — с заполнителями, не бывавшими в сушильном барабане. Прочность обеих партий образцов оказалась одинаковой и соответствовала нормам. Таким образом, применение сушильных барабанов для нагрева заполнителей, обеспечивая более равномерный нагрев материалов и распределение влаги, способствует улучшению качества бетонной смеси.

На производстве не обойтись без надженой спецтехники. Сегодня служба аренды манипуляторов в Екатеринбурге предлагает качественную технику по выгодным ценам, ознакомиться с которыми можно онлайн.

Купить смазку эмульсол в Красноярске можно на npetros.ru. Эмульсол значительно повышает эксплуатационные свойства завершённых железобетонных конструкций.

Проведенные испытания подтвердили целесообразность применения трехходового сушильного барабана для нагрева заполнителей бетона в зимнее время.

В результате теплотехнических испытаний можно дать следующие рекомендации по применению трехходового сушильного барабана для нагрева заполнителей бетона:

1) трехходовой сушильный барабан применять для нагрева песка, гравия и щебня с размером фракций не выше 60 мм при толщине стенок внутренних конусов и наружного кожуха 6 мм и не выше 80 мм при толщине стенок барабана — 8 мм;

2) скорость вращения барабана должна быть 7-12 оборотов в 1 мин.;

3) при использовании для загрузки материала в барабан лоткового питателя подача материала производится неравномерно, что снижает производительность барабана.

Бетон, ЖБИ, кирпич/Строительство домов

Отставание фундаментной рамы от фундамента

Картинки по запросу Отставание фундаментной рамы от фундамента
Отставание фундаментной рамы от фундамента

Можно констатировать, что овальность больше проявляется в нижней части втулки, где превалирует трение не колец, а направляющей части поршня, и что все втулки имеют тенденцию срабатываться больше по ходу поршня.

Достаточной для практики точностью можно принять износ Стулок линейно возрастающим, с увеличением продолжительности работы.

Износу втулок рабочих цилиндров способствуют: а) неподходящее качество материала, из которого изготовлены втулка, поршень и поршневые кольца, а также методы их обработки; б) неудовлетворительное состояние деталей и большая величина допусков и зазоров, принятых при сборке их в комплекты и узлы; в) неподходящее качество (физико-химические свойства) топлива или смазочного масла и высокая степень их загрязнения вредными примесями; г) загрязненность всасываемого в цилиндр воздуха; д) высокая жесткость охлаждающей воды и неправильная организация системы охлаждения.

Втулки рабочих цилиндров должны изготовляться из материалов, указанных на чертеже завода-изготовителя дизеля. При отсутствии такого указания в качестве материала следует назначать модифицированный или легированный чугун с механическими свойствами не ниже свойств чугуна марки СЧ-21-40 (ГОСТ 1412-54). Твердость втулки имеет большое значение и должна быть не ниже:

190 Нб для втулок с внутренним диаметром до 150 мм;

170 Нб для втулок с внутренним диаметром выше 150 мм, причем разность показаний твердости в одной втулке не должна превышать 30 единиц.

Купить смазку эмульсол в Нижнем Новгороде можно на npetros.ru. Эмульсол значительно повышает эксплуатационные свойства завершённых железобетонных конструкций.

В отношении износа некоторое значение имеет также микроструктура материала втулки. Требуется, чтобы она представляла собой перлитовую основу с равномерно распределенными мелкими включениями графита и фосфатной эвтектики. Феррит допускается в виде мелких включений в количестве не более 10% площади шлифа. Структурно-свободный цементит, ледебурит, включения эвтектического графита и дендрита не допускаются.

На втулке цилиндра не должно быть трещин, рыхлоты, черновины, заусенцев и забоин, а на верхней части ее (-7з длины от фланца) и на кромках канавок для кольца сальника раковин.

Бетон, ЖБИ, кирпич/Строительство домов

Какие есть методы измерения ползучести бетона?

Картинки по запросу ползучести бетона
Какие есть методы измерения ползучести бетона?

Измерения ползучести проводят на самих сооружениях, а в наиболее важных случаях и на образцах, изготовленных в лаборатории. При измерении ползучести на конструкциях можно лишь завысить отдельные значения, но невозможно учесть все различные параметры, которые влияют на это явление, в частности климатические условия. Напротив, в лаборатории легче выделить определенные параметры и проанализировать их в отдельности. Однако лабораторные образцы имеют лишь ограниченные размеры. Они выдерживаются при тщательно контролируемой температуре и относительной “влажности. Чаще всего используют помещаемые под пресс призмы бетона размером 7 X 7 х 28 см, на которых нанесены измерительные метки на расстоянии 20 см друг от друга.

Приложенное напряжение одноосного сжатия может меняться в пределах от 0 до 300 бар. Расстояние между метками периодически измеряют ретрактометром. Аналогичная аппаратура, но более крупных габаритов позволяет проводить испытания призм размерами 14 X 14 х 56 и 20 X 20 х 60 см. Как правило, в тех же условиях выдерживают контрольные образцы, которые нагрузкам не подвергаются. Таким же образом легко проводить испытания балочек на растяжение и контролировать прогиб относительно перпендикуляра приложенной нагрузки, применяя компаратор -прибор для измерения ползучести при сжатии (на призмах размером 7X7X28 см и 20X20X60 см).

Купить смазку эмульсол в Новосибирске можно на npetros.ru. Эмульсол значительно повышает эксплуатационные свойства завершённых железобетонных конструкций.

Непосредственно на конструкции измерения можно проводить с помощью механических компараторов, которыми определяется расстояние между нанесенными отметками. Можно также применять тензометры и индукционные датчики смещения, связанные с самописцем, либо тензометрическиереле акустического типа, основанные на измерении колебаний собственной частоты вибрации натянутой проволоки, возникающей в результате деформации бетона. Многие из этих методов можно сочетать, поскольку каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки.

Бетон, ЖБИ, кирпич/Строительство домов

Технология бетонирования и термообработки

Картинки по запросу Технология бетонирования и термообработки
Технология бетонирования и термообработки

Бетонирование производится непрерывно, и только при согласовании ПТО и лабораторией допускается устройство рабочих швов, которые обрабатываются согласно установленным нормативам при дальнейшем бетонировании. Подача и распределение бетонной смеси производится автокраном галичанин 25 тонн через люки (окна) поворотной бадьей с ручным затвором и вибратором. Толщина слоя не более 40 см.

Слои необходимо укладывать горизонтально, а при большой протяженности конструкций – наклонными (под углом не более 30 к горизонтали) опережающими слоями.

Купить смазку эмульсол в Ярославле можно на npetros.ru. Эмульсол значительно повышает эксплуатационные свойства завершённых железобетонных конструкций.

Перед тем как начать укладку бетонного слоя смесь должна быть равномерно распределена по его поверхности.

Вибрирование бетонной смеси в слое производят до прекращения ее оседания с появлением на поверхности и в местах соприкосновения с опалубкой и арматурой блеска цементного теста.

Уплотнение очередногослоя бетона ручными вибраторами с гибким валом ведут с обязательным «заходом» в нижележащий слой бетона на 10 см.

Открытые не опалубленные поверхности сразу после укладки уплотнения и отделки следует укрыть «дорнитом», а через 45 часов уложить слой опилок 10-15см.

Уход за бетоном производится не менее 2-3 раз в смену поливом воды по слою опилок; непрерывно до прекращения термообработки при достижении бетоном заданной(критической) прочности, которую определяет строительная лаборатория.

5.7 Выдерживание бетона до приобретения заданной прочности следует производить по оптимальному температурно-влажностному режиму термообработки:

• выдержка без прогрева при температуре 5-10 С -3 часа;

• подъем температуры со скоростью 10 С/час -3 часа;

• прогрев при температуре 35-40 С -168 часов;

• снижение температуры со скоростью 10 С/час до расчетной 0 С -4 часа.

Режим корректируется в каждом конкретном случае.

Контроль за режимом прогрева производится электронным термометром с выносным металлическим зондом в температурных скважинах, закладываемых в свежеуложенный бетон металлических трубок L= 20-40 см, которые заполняются машинным маслом (биметаллическим термометром PR, пирометрами, но не стеклянными).

Бетон, ЖБИ, кирпич

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ

Метод ручного мокрого анализа чрезвычайно трудоемкий и продолжительный. Это связано с особенностями методики, предусматривающей последовательное взвешивание составляющих в нескольких различных контейнерах, особую тщательность при взвешивании контейнера со смесью внутри бака с водой и нeoбходимость крайне осторожного совмещения уровней воды в баке и контейнере. Опыт показал, что двум лаборантам за рабочую смену удается испытать не более двух проб. К слову, если перейти на сайт, можно ознакомиться с журналом бетонных работ!

Ряд методов анализа разработан специально для определения содержания цемента в пробах бетонной смеси. Один из этих методов заключается в промывке пробы через сито N 100, последующем разбавлении де- флокулированной суспензии точно отмеренным количеством воды и определении плотности разведенной суспензии ареометром. Содержание цемента определяется по тарировочной кривой.

Ассоциация цемента и бетона Великобритании выпустила малой серией прибор для анализа содержания цемента в бетоне путем размыва бетонной смеси. Длительность анализа пробы массой 8—10 кг составляет всего 5 мин. Среднеквадратическая ошибка определения содержания цемента составляет 6—10 кг/м3.

Р. Виллис и В. Хайм предложили метод анализа путем разделения бетонной смеси в тяжелой жидкости плотностью 3,1—3,2 — плотность распространенных заполнителей. Цемент в такой жидкости садится на дно, а заполнители всплывают. За рубежом выпускается аппаратура для проведения таких анализов.

Процедура анализа следующая. Проба смеси массой 1,6—2,0 кг промывается на сите с отверстиями размером 0,5 мм над контейнером. Прошедший через сито в контейнер материал осаждается, а излишек воды сливается. Осадок переносится в специальную чашу для просушки в течение 30 мин. Просушенный материал взвешивается, после чего от него отбираются две пробы, которые разделяют в тяжелой жидкости. Возможные включения органики испаряются при высокотемпературной сушке. Опыт показал, что описанный метод позволяет определить содержание цемента в смеси с погрешностью около 25 кг/м3. Имеются данные о хорошей воспроизводимости метода, но не о его точности. Следовательно, этот метод можно применять для определения вариации содержания цемента в пробах, но не для точного определения его количества.

Экспрессное определение содержания цемента в отсеянной из бетонной смеси растворной части можно выполнять с помощью рентгеновского спектрометра Этот метод основан на определении в пробе количества кальция — основной составляющей цемента, поэтому он не годится для бетонных смесей, содержащих карбонатные заполнители. Для получения удовлетворительных результатов анализа в заполнителях должно содержаться не более 10% оксида кальция. Продолжительность проведения анализа — около 5 мин.

Ковальт и Пувей предложили применять для определения содержания цемента метод нейтронной активации. Количество цемента определяется с помощью тарировочной кривой по интенсивности гамма- распада кальция — 49 при бомбардировке пробы медленными нейтронами. Для уменьшения эффекта содержания в пробе оксида кальция крупный заполнитель перед проведением анализа отсеивается, однако, если бетон приготовлен на известняке, то точность анализа все же падает. Погрешность определения содержания цемента в бетонной смеси, не содержащей известнякового заполнителя, — около 25 кг/м3.

По данным Т. Митчелла радиационный метод позволяет определить содержание цемента пробы бетона 30 л за 15 мин со среднеквадратической ошибкой 13—18 кг/м3. Метод требует предварительной тарировки. По данным индийских исследователей точность радиационного метода определения содержания цемента составляет 18% при длительности определения 28 ч.

Разработан также ряд химических методов определения содержания цемента в бетонной смеси. В частности, большой интерес представляет применяемый в Японии метод определения содержания цемента по тепловыделению при введении в пробу соляной кислоты.

Существует ряд методов определения содержания воды в бетонной смеси. Простейший из них — высушивание. Точность этого метода невысока — 5—12 л воды на 1 м3 смеси. Большая точность достигается с увеличением массы высушиваемой пробы.

Весьма грубые результаты (ошибки в определении водоцементного отношения — около 0,08) получаются при определении содержания воды по результатам измерений электрического сопротивления бетонной смеси. На правильность результатов оказывают существенное влияние температура смеси, содержание раз личных химических элементов.

Более высокая точность определения содержания воды достигается при анализе методом добавления в пробу спирта. При этом с помощью ареометра определяют плотность фильтрата и по заранее построенной тарировочной кривой вычисляют содержание воды. Несмотря на некоторое влияние температуры, погрешность определения составляет около 2 л воды на 1 м3 бетонной смеси.

В последние годы получает распространение нейтронный метод. Бетонная смесь бомбардируется нейтронами высокой энергии. Скорость обратного рассеивания тепловых нейтронов является функцией содержания атомов водорода. Водород в бетонной смеси находится только в воде. Эти испытания непродолжительны и просты.

Особая группа методов предусматривает определение однородности смесей по содержанию в отобранных пробах специально вводимых в смеситель дополнительных ингредиентов. К этой группе можно отнести не используемую в настоящее время оценку однородности смесей по содержанию в отобранных пробах рисовых зерен, цветных стеклянных шариков либо кусочков цветного камня. Такая оценка весьма примитивна и, несмотря на большую сложность анализа, не имеет преимущества перед обычным методом определения содержания в пробах бетонной смеси крупного заполнителя.

Интерес представляют люминесцентный и изотопный методы анализа однородности. Оба они заключаются во введении в перемешиваемый состав веществ, контрастных в определенных условиях основным используемым в бетоне материалам.

При люминесцентном методе наибольшая часть (0,05—0,2%) одного или нескольких компонентов смеси окрашивается люмогенами и вводится вместе с основной массой материалов в бетоносмеситель при загрузке. Проще всего вводить в смеситель сам люмоген (0,005—0,01% массы сухих составляющих) вместе с дозируемым цементом. Равномерность распределения люмогена в смеси предлагается принять за оценку ка чества перемешивания.

Однако рассмотрение распределения в большом объеме смеси ничтожно малого объема меченого компонентя, введенного концентрированно в одну ’’точку”, в качестве количественной характеристики качества перемешивания неправомерно. Даже при отличном распределении по объему основных компонентов смеси для равномерности распределении столь малых добавок требуется значительно большее время.

Метод определения однородности бетонной смеси с иомо\щ>юрадиоактивных изотопов основан на вычислении вариации радиоактивности в 20—40 пробах смеси, содержащей какой-либо из изотопов (натрий 24, углерод 14, сера 35, кальций 45, кобальт 60 и др.). Изотоп вводится в бетоносмеситель с водой затворения либо с одним из компонентов. Этот метод требует привлечения специалистов и может выполняться только при соблюдении специальных правил по охране труда при работе с радиоактивными веществами.

Изложенное позволяет заключить, что большинство методов анализа однородности бетонной смеси (по надежности, плотности бетонной смеси и ее растворной части, по содержанию цемента и воды) не позволяет добиться необходимой точности измерений, обеспечив, при этом, высокую чувствительность. Методы оценки содержания в пробах отдельных компонентов не позволяют, кроме того, судить о качестве перемешивания в целом, но могут быть полезны для исследования особенностей технологии и оборудования. Для этих целей можно рекомендовать применение методов, основанных на введении в бетонную смесь «меток” (цветных материалов зернистых, люминофоров, радиоактивных добавок и пр.).

В производственных условиях целесообразно применять метод оценки однородности бетонной смеси по результатам мокрого отсева крупного заполнителя, характеризуемый достаточной точностью и сравнительно малой трудоемкостью.

Оценка качества перемешивания смеси по результатам испытаний затвердевшего бетона. В отличие от методов испытания бетонной смеси исследование бетона позволяет получить сведения не только в части однородности приготовленного материала, но и его средней прочности после затвердения.

Выявление зависимости показателей качества бетона (прочности Я и среднеквадратического отклонения прочности 8) от продолжительности перемешивания может быть проведено по результатам обычных контрольных испытаний в процессе нормальной эксплуатации бетонного завода. При подобного рода исследованиях на показатели качества влияют не только изменчивость интересующего экспериментатора фактора (в данном случае продолжительность перемешивания), но и флуктуация множества других, иногда остающихся неизвестными, причин. В связи с этим для выявления исследуемого эффекта требуется, как правило, продолжительное накопление результатов многих десятков испытаний. Длительность подобных исследований не позволяет рекомендовать этот подход как основу для проведения сравнительных или приемочных испытаний бетоносмесителей. В этих случаях необходима постановка специально направленных опытов, позволяющих получить результаты в короткие сроки.

Следует отметить, что определение оценки среднеквадратического внутризамесного отклонения прочности бетона по результатам текущих испытаний, проводимых заводской лабораторией с целью контроля прочности бетона, связано с существенными неточностями.

Первая из них — неточность вычисления внутризамесного среднеквадратического отклонения по малому числу контрольных образцов, характеризующих исследуемый замес (обычно одной серии из трех образцов). Вторая неточность заключается в том, что на практике, как правило, три контрольных образца не характеризуют разброса прочности всего замеса, так как изготавливаются из одной пробы смеси, отобранной в одном месте в замесе. Для уточнения методики оценки качества перемешивания по результатам испытаний контрольных образцов бетона были проведены дополнительные расчетные и экспериментальные исс ледования.

Значения X 2 — распределения для различных уровней вероятности Р табулированы. Число степеней свободы для определения по таблицам X.2 и X 2 следует принимать равным / = л — 1. В табл. 3.2 приводится пример вычисления доверительных интервалов для истинной величины среднеквадратического отклонения 5ВНЛ при выборочной ее оценке о®“-3 = 2,0 МПа и принятом уровне вероятности Р = 0,8, допускающем возможность выхода истинных значений в 10% случаев за нижнюю и в 10% за верхнюю границу вычисленного интервала.

Достоинствами вертикальной компоновки являются сокращение в 2—3 раза площади застройки при одинаковой производительности, а так-

же однократный подъем составляющих материалов в расходные бункера с последующим гравитационным прохождением вплоть до выгрузки готовой бетонной смеси в транспортные средства. Сокращение площади застройки весьма существенно при сооружении установок в черте города. Заводы и установки, выполненные по партерной схеме, имеют меньшую высоту, что облегчает их монтаж. В то же время число единиц подъємного оборудования для материалов и число точек пе регрузок при партерной компоновке больше, чем при вертикальной. БСУ, рассчитанные на долговременную эксплуатацию в одном пункте, обычно выполняют по вертикальной схеме. Компактность сооружения в данном случае оказывается важнее, чем разовое увеличение продолжительности или даже стоимости монтажа. Напротив, последние качества оказываются определяющими для мобильных бетонных заводов, которые вы полняются, как правило, партерными.

Партерные установки предпочтительны также в пионерный период строительства, когда нужно быстро ввести их в эксплуатацию. Характерным для современных бетоносмесительных установок партерного типа является ступенчатое расположение только технологического оборудования для подачи и дозирования заполнителей. Оборудование линии цемента компонуется по вертикальной схеме, что позволяет подавать цемент из расходного бункера в смеситель сверху вниз без промежуточных устройств.

В партерных установках преобладают многокомпонентные дозаторы заполнителей. При этом практикуется использование ковша скипового подъемника в качестве весовой емкости дозатора или весового сборного ленточного конвейера, что позволяет уменьшить технологически необходимую высоту и избежать проме жуточных транспортных операций.

Заполнители в партерных установках помещаются в расположенных линейно расходных бункерах или в радиальном складе с центральным распределителем. В его нижней части имеются затворы или питатели, через которые материал поступает в многокомпонентный дозатор. К центральному распределителю материалы из радиального склада подаются стреловым скрепером.

Линейные бункера загружают чаще всего колесным погрузчиком непосредственно при небольшой их высоте или через промежуточные наклонные конвейеры. Под бункерами располагается весовой ленточный конвейер, подвешенный на месдозах с тензодатчика ми, который служит многокомпонентным дозатором заполнителей.

На рис. 1.5 дана схема партерной бетоносмесительной установки с линейным расположением расходных бункеров заполнителей и расходными бункерами це мента над дозировочно-смесительным отделением.

При создании современных бетонных заводов ’’башенного” типа также наблюдается тенденция более рационального и компактного размещения технологического оборудования. Так, в ряде современных башенных бетоносмесительных установок наиболее насыщенное технологическим оборудованием дозировочно-смесительное отделение размещается на одном этаже, вместо двух, как в установках ранних конструкций. Это было достигнуто благодаря применению многокомпонентных дозаторов заполнителей и бетоносмесителей принудительного действия с небольшим перепадом по высоте между загрузочными и разгрузочными отверстиями.

Компоновка бетоносмесительных установок во многом определяется характером расстановки бетоносмесителей. Их расположение может быть линейным или гнездовым. Преимуществом гнездового расположения является возможность загрузки до трех — пяти бето- носместителей из одного комплекта дозаторов, так как центры загрузочных отверстий бетоносмесителей располагаются симметрично относительно центра загру

зочной сборной воронки. При линейной схеме загрузка более двух бетоносмесителей из одного комплекта дозаторов осложнена.

Линейная схема расположения предусматривает для каждого бетоносмесителя самостоятельное разгрузочное отверстие, в то время как при гнездовой схеме разгрузка может осуществляется в одну общую воронку либо в один бункер готовой бетонной смеси.

Гнездовая компоновка удобна для убыстрения загрузки транспортных средств большой грузоподъемности и при ограниченном количестве выпускаемых одновременно составов бетонной смеси. Такая схема применяется для бетонных заводов крупных гидротехнических строительств. Интересно отметить, что применяющиеся в США особо крупные бетоносмесители (объемом 6—9 м3), загружающие одним замесом крупно- тоннажные бетоновозы, устанавливаются по линейной схеме. При этом загрузка транспортных средств каждым бетоносмесителем происходит независимо друг от друга.

Бетонные заводы бывают стационарными, инвентарными и передвижными (мобильными). Стационарные заводы сооружают в районах долговременного строительства, а также в блоке цехов постоянно действующих заводов железобетонных изделий.

Отечественной машиностроительной промышленностью серийно выпускается и централизованно поставляется технологическое оборудование стационарных бетоносмесительных установок с двумя смесителями с объемами (по загрузке) 750, с одним 1500 лис четырьмя смесителями 3000 л, на базе которых по типовым проектам сооружаются бетонные заводы башенного типа. При этом технологическое оборудование поставляется россыпью, доукомплектовывается при строительстве завода, что приводит к увеличению продолжительности строительства.

В последние годы для использования как в качестве стационарных, так и инвентарных все шире применяют бетонные заводы, скомпонованные из объемных блоков транспортных габаритов.

Комплексные монтажные блоки состоят из несущих стальных конструкций, стеновых панелей, технологического оборудования и необходимых коммуникаций (электрических, сантехнических, воздушных и пр.). Максимальная заводская готовность подобных

блоков позволяет осуществлять монтаж бетонного завода в сжатые сроки. Так, например, блочный бетонный завод «башенного” типа производительностью 60 м3/ч конструкции Оргэнергостроя, состоящий из 17 пространственных и 52 плоских блоков, может быть смонтирован за 2 недели при двухсменной работе. Перевозка блоков такого завода может осуществляться на при- цепе-тяжеловозе грузоподъемностью 20 т.

Зарубежные фирмы также идут по пути сооружения башенных бетонных заводов из объемных блоков. На рис. 1.6 показана схема монтажных блоков бетоносмесительной установки башенного типа.

Блочное исполнение быстромонтируемых установок с высокой степенью заводской готовности блоков является прогрессивным направлением не только для «башенных”, но и «партерных» БСУ.

В настоящее время практически все «партерные» бетоносмесительные установки как в нашей стране, так и за рубежом выпускаются только в блочном исполнении. На месте эксплуатации осуществляется только монтаж блоков и стыковка коммуникаций, для чего достаточно нескольких рабочих смен.

Отечественной промышленностью серийно выпускаются три типоразмера партерных бетоносмесительных установок СБ-140, СБ-134, СБ-145 с цикличными смесителями с объемами (по загрузке) соответственно 375, 750×2 и 1500 л и бетоносмесительная установка непрерывного действия СБ-109А производительностью 135 м/ч. Установка СБ-145-2 производительностью до

ЗО м3/ч с бетоносмесителем принудительного переме шивания СБ-138А (объемом готового замеса 100 л) состоит из 7 технологических блоков, блока бункеров-заполнителей и двух силосов для цемента. Доставка блоков на объект предусматривается на железнодорожных платформах или полувагонах. Аналогичная бетоносмесительная установка ПМ-1 выпускается Минтрансстро- ем по лицензии фирмы Штеттер, ФРГ. Отдельные модули этой установки перевозят на буксире.

Затраты на демонтаж и монтаж заводов могут существенно отразиться на себестоимости конечной продукции при кратковременной эксплуатации завода на каждой площадке. В этом случае, например, для небольших объектов и сельских строек оказывается выгодным применять мобильные бетонные заводы, не требующие для перемонтажа разборки на элементы, несмотря на более высокую их первоначальную стоимость. В практике крупного дорожного строительства применяются мобильные бетоносмесительные установки производительностью до 100 М3/ч и более.

Мобильные БСУ бывают как моноблочные, так и состоящие из нескольких самостоятельно перемещаемых модулей. Мобильные БСУ в отличие от блочных перемещаются на собственной колесной базе на буксире и, как правило, не требуют для монтажа применения грузоподъемных механизмов, а перевод мобильных установок из транспортного в рабочее положение занимает несколько часов.

В СССР серийно выпускается мобильная бетоносмесительная установка СБ-140 производительностью 12 м3/ч. Установка СБ-140 самомонтирующаяся с цикличным бетоносмесителем оснащена радиальным складом заполнителей. Для ее перебазирования используют подкатной одноосный прицеп.

Ряд моделей передвижных бетоносмесительных установок разработан и изготовлен для собственных нужд Минпромстроем БССР.

За рубежом мобильные бетоносмесительные установки применяют весьма широко. Например, фирма «Эльба” (ФРГ) выпускает мобильные установки широкой номенклатуры (10-15, 25, 35, 45, 60 м3/ч). Монтаж такой установки производится за несколько часов. Для открытого склада заполнителей устраивают бетонную площадку. В крупном дорожном строительстве в 52

США применяют еще более мощные мобильные бете носмесительные установки. Фирма «Кёриг” (США) вы пускает бетоносмесительную установку, оснащенну* двумя бетоносмесителями с объемом готового замеса п< 7,6 м3 каждый. Производительность этой установк! 630 м3/ч.

Мощные отечественные бетоносмесительные уста новки для дорожного строительства СБ-109А произво дительностью 135 м?/ч и СБ-118 производи тельностью 240 м3/ч монтируют кранами. Установк» оснащены оборудованием непрерывного действия.

Бетон, ЖБИ, кирпич

Торкретирование

Особенности производства работ. На качество торкрет-бетона оказывает весьма существенное влияние тщательность выполнения отдельных технологических операций и приемов. Важное значение имеет однородность перемешивания торкретируемых смесей (в особенности сухих). Обычно приготовление сухих торкретных смесей производится вблизи места производства работ в обычных растворо- и бетоносмесителях. Продолжительность смешивания составляющих — не менее 3 мин. Приготовление сухих смесей впрок на центральных заводах невозможно из-за необходимости применять песок влажностью 5—6%. Для этого также нужно купить строительный песок — лучше всего на сайте http://nerud-teh.ru/pesok-stroitelnyj/. Длительное хранение таких смесей привело бы к частичной гидратации цемента и комкованию. Необходимость использования влажного песка вызывается стремлением сократить пыление при производстве работ. Узкий диапазон рекомендуемой влажности песка определяется повышением сопротивлений движению смеси в рукавах при увеличении ее влажности и наблюдавшимися случаями пробкообразования в результате налипания влажной смеси на стенки рукавов. Такие случаи чаще встречаются при использовании мелких песков; крупные частицы, в особенности зерна мелкого гравия или щебня, очищают стенки рукавов. Поэтому в состав оборудования для торкретирования часто включают агрегаты для сушки песка. Эти же установки могут использоваться при низких температурах наружного воздуха для подогрева песка.

Учитывая, что качество сцепления торкрет-бетона с торкретируемой поверхностью (2—2,5 МПа), как правило, является одним из основных его преимуществ по сравнению с обычным бетоном, особое внимание при торкретировании уделяется ее подготовке. При укладке торкрет-бетона на поверхность грунта его тщательно уплотняют за несколько часов до начала торкретирования. Этот перерыв необходим для предотвращения повреждения свежего торкрета при возможных уп ругих деформациях грунта после окончания его уп лотнения.

Бетонные и скальные основания под торкрет следует тщательно очистить и увлажнить перед торкретированием, не допуская, однако, скопления воды на поверхности. Практически для этого используют имеющееся оборудование для торкретирования: вначале поверхность очищают водовоздушной струей, а затем остатки воды удаляют сжатым воздухом. Это же оборудование может быть использовано для очистки поверхностей под давлением водопесчаной струей.

Избыточное давление воздуха в цемент-пушке принимают обычно в пределах 0,2—0,3 МПа. При большем давлении увеличивается отскок. Повышение давления при торкретировании свыше 0,3 МПа не увеличивает обычно прочности затвердевшего материала, за исключением случаев применения сухих смесей с высоким содержанием песка (1:4—1:5). Однако применение таких смесей при высоких давлениях торкретирования также нецелесообразно из-за резкого повышения отскока как в результате увеличения скорости нанесения материала, так и из-за высокого содержания песка.

Торкретирование конструкций, как правило, начинают с заполнения внутренних углов. В противном случае в них образуются песчаные линзы от скопления отскока. Из тех же соображений вертикальные элементы начинают торкретировать снизу. Рекомендуется, чтобы рядом с сопловщиком находился рабочий, очищающий при помощи рукава со сжатым воздухом подлежащую токретированию поверхность от частиц отскока.

Для предотвращения образования песчаных линз под стержнями арматуры насадку отклоняют от перпендикуляра к торкретируемой поверхности, направляя факел под стержни последовательно с обеих сторон, а также существенно уменьшают расстояние от насадки по сравнению с рекомендуемым для неармированных участков конструкций. Характер образования слоя торкрета под арматурными стержнями при различном расстоянии от насадки показан на рис. 8.41.

Динамический удар струи торкрета по арматурной сетке может прижать ее к опалубке, нарушив проектные требования к толщине защитного слоя. Для предотвращения этого при торкретировании полов арматурную сетку непосредственно в районе соплования приподнимают крючьями до образования необходимой толщины защитного слоя.

Как сделать на участке дренажную систему своими руками
Мебель, интерьер/Ремонт, отделка, монтаж, строительство/Недвижимость/Кровельные материалы, кровля, изоляция/Архитектура, дизайн/Бетон, ЖБИ, кирпич/Сантехника, водоснабжение, канализация/Двери, лестницы/Ворота, заборы/Строительство домов/Строительная техника, оборудование, инструмент
0 Comments

Как сделать на участке дренажную систему своими руками

Как сделать на участке дренажную систему своими руками

Иногда только после приобретения загородного участка и начала рытья котлована, выясняется, что здесь близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды. Если на этой площади будет находиться огород, то для большинства растений это не представляет особой угрозы. А вот работы, связанные с возведением разных построек, хозяйственных в том числе, составляют немалую проблему.

Также близкое расположение подземной воды к поверхности может быть причиной плохого естественного стока талой и дождевой воды, что зачастую приводит к заболачиванию придомовой территории. Чтобы обеспечить хороший отвод подземных вод от участка можно соорудить эффективную дренажную систему, открытого или закрытого типа. Для изготовления открытого дренажа делается сеть неглубоких канав, а вот для создания закрытого в земле понадобится проложить, например, нержавеющие трубы на определенной глубине, по которым лишняя влага будет отводиться от участка в заранее сделанные колодцы.

Совет

Много дачных участков имеют небольшую площадь, поэтому делать полноценную систему водостоков, в качестве которых обычно служат заглубленные в почву трубы, нет надобности. Проще, дешевле и вполне достаточно сделать открытый дренаж участка, по нему будет достаточно быстро уходить влага после таяния снега или сильного дождя.

Открытая система

Чтобы сделать систему каналов для отвода воды, первым делом надо определить природный склон участка и от мест, где часто скапливается вода, вырыть неглубокие канавы. Дно этих углублений нужно высыпать гравием или битым кирпичом, а сверху накрыть оставшимся дерном. Но изготовление такого дешевого дренажа сказывается на коротком сроке его эксплуатации. К тому же сделанные канавы придется периодически чистить, что для некоторых людей считается хлопотным занятием.

Закрытая система

Такая система дренажа делается из труб – пластиковых, нержавеющих, глиняных и других, которые зарываются на полуметровую глубину и оборудуются лотками и приемниками влаги, с помощью которых влага с поверхности будет быстро собираться. При этом собранную в дренажные колодцы влагу можно использовать для периодической промывки системы дренажа, водопроводных труб, хозяйственных нужд.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке
Мебель, интерьер/Ремонт, отделка, монтаж, строительство/Недвижимость/Кровельные материалы, кровля, изоляция/Архитектура, дизайн/Бетон, ЖБИ, кирпич/Сантехника, водоснабжение, канализация/Двери, лестницы/Ворота, заборы/Строительство домов/Строительная техника, оборудование, инструмент
0 Comments

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Доступные двери из ПВХ устанавливают на балконах, в качестве межкомнатных и даже входных. Порядок действий во всех случаях одинаковый. Практичные хозяева не спешат искать мастеров, а интересуются, как установить пластиковую дверь своими руками. Чтобы это сделать, нужно убрать старое дверное полотно вместе с коробкой, выполнить точный монтаж новой двери и произвести ее регулировку. Изучите инструкции всех возможных вариантов и беритесь за дело.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Подготовка инструментов и демонтаж старой двери

Подберите инструменты, которые будут помогать в установке. Вам потребуются:

  • рулетка;
  • отвертки;
  • маркер или малярный карандаш;
  • шуруповерт;
  • электрическая дрель или перфоратор;
  • строительный уровень;
  • гвоздодер;
  • топор;
  • элементы крепежа – шурупы, саморезы, дюбели 10-15 см длиной;
  • клинья – пластиковые или деревянные;
  • монтажная пена и пистолет.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Если старые двери еще на месте, демонтируйте их.

  1. Поместите монтировку между створкой и полом. Приподнимите монтировкой дверное полотно, слегка двигая дверь. Постепенно поднимайте полотно наверх, пока оно не соскочит со штифтов петель. Дверь при этом держите открытой настежь, иначе при снятии она упрется вверх коробки.
  2. Удалите наличники. Для этого забейте топор между планкой наличника и дверной коробкой. В появившемся зазоре вы увидите крепежный гвоздь. Подсуньте под него топор, отдавите наличник до максимума. Повторите эту процедуру по всей протяженности наличника и снимите его. Проделайте эти манипуляции со всеми наличниками.
  3. Демонтируйте дверной короб – перепилите вертикальную стойку на высоте 700-800 мм от пола. Теперь загоните топор или гвоздодер между перепиленной стойкой и проемом выше места пропила и давите на инструмент, пока стойка не отойдет от проема.
  4. Забейте топор между стеной и горизонтальной планкой дверной коробки сверху и отожмите ее вниз. Таким же способом демонтируйте оставшуюся вертикальную стойку. Удалите все элементы, оставшиеся части крепежа и очистите стены.

Видео: Демонтаж своими руками за 15 минут

Пошаговая инструкция по установке

До того как установить пластиковую дверь, проверьте проем. Величина должна быть больше, чем коробка на 10-20 мм. Это учитывает замерщик при предварительных обмерах перед изготовлением двери, но иногда бывают ошибки, поэтому сверьте непосредственно перед установкой размеры проема и доставленной дверной конструкции.

Подготовьте проход перед установкой рамы, убедитесь, что на стене нет пыльного слоя и она сухая. Обработайте торцы проема грунтовкой глубокого проникновения.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Как установить дверную раму

Если доставили в сборе, отсоедините раму от полотна, это упростит процесс установки.

  1. Сделайте упоры для дверной рамы. Учтите толщину коробки, и, соблюдая вертикаль, отметьте внутри проема по две точки наверху и внизу.
  2. Вкрутите в них метизы. Этим вы зададите плоскость для дальнейшего закрепления рамы в проходе.
  3. Установите коробку, уперев ее во вкрученный крепеж. Подложите по паре деревянных клиньев между проходом и рамой с четырех сторон. Зазоры должны быть равномерными.
  4. Положите строительный уровень на нижнюю планку коробки. Добавляйте или убирайте клинья, пока индикатор в уровне не окажется ровно посередине.
  5. Теперь зафиксируйте конструкцию, слегка забив клинья, стоящие по бокам коробки, молотком. Начните с верхних, затем спуститесь вниз.
  6. Когда вы закрепили раму в проходе, проверьте ее ориентацию по горизонтали, вертикали и вертикали в разрезе. Если нужно, поправьте положение коробки.
  7. Для крепления коробки непосредственно к дверному проему воспользуйтесь одним из двух возможных способов:
  • крепление на кронштейны;
  • крепление анкерами.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Крепление рамы двери на кронштейны

  1. До начала установки коробки для пластиковых дверей разметьте на раме по три точки для крепления монтажных пластин.
  2. Длину отступов возьмите на 25–30 см от краев рамы. Обозначьте точку в центре вертикальной планки.
  3. Просверлите отверстия изнутри рамы. Состыкуйте отверстия на монтажных пластинах и раме и зафиксируйте кронштейны саморезами.
  4. Сделайте не очень глубокие пазы в торце прохода там, где будете крепить монтажные кронштейны. При последующей отделке вы сможете нанести меньший слой штукатурки.
  5. Прикрутите метизами анкерные пластины к стене.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Крепление дверной коробки анкерами

  1. Сделайте отверстия под крепеж. На вертикальных стойках отмерьте по 25-30 см от верха и низа коробки и найдите центр.
  2. На горизонтальных планках отступите 20 см от каждого края. В этих точках поставьте метки.
  3. Просверлите отверстия размером около 1 см и утопите в них дюбели.
  4. Со стороны, где расположены петли, вкрутите болты в дюбели примерно на 2/3 от их длины. Сделайте так по всей раме.
  5. Когда вы закрутите все болты, еще раз проверьте ориентацию двери по всем уровням. Затем закрутите крепеж до упора.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Наденьте створку на петли коробки и проверьте ход, зазоры замки и ручки. Створка должна прилегать к коробке одинаково плотно везде, а механизм замка закрываться без усилий.

Если остались вопросы по монтажу, посмотрите наглядное видео.

Видео: Установка пластиковых дверей своими руками

Самостоятельная регулировка пластиковой двери после установки

Установка пластиковых дверей закончена. Переходите к регулировке – этот этап важен, так как неотрегулированная дверь быстро выйдет из строя.

Этапы и нюансы регулировки

Регулировку проводят путем вкручивания или ослабления винтов, которыми прикреплены петли. Каждый винт отвечает за натяжение дверного полотна. Всего таких крепежей по три штуки на каждую петлю.

Отрегулировать пластиковую дверь можно самостоятельно. Для работы вооружитесь инструментами. Вам потребуются:

  • набор шестигранников;
  • отвертки разных форм;
  • плоскогубцы.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

В первую очередь проверьте, одинаково ли затянуты крепления на фурнитуре, установленной на раме. Плохое прижатие двери может быть обосновано неравномерно затянутым крепежом. Исправьте ситуацию, одинаково затянув или ослабив винты петель. Теперь проверьте, не провисает ли полотно.

Как устранить возможные проблемы

Если дверь сложно открыть или закрыть, это происходит либо потому, что петли затянуты слабо и провисла створка, либо нарушена вертикаль прижима.

  1. Если дверное полотно плоскостью где-то не прижимается к раме, снимите пластиковые накладки с петли и отрегулируйте положение двери винтами.
  2. Если просвет между полотном и коробкой наверху, то сильнее затяните крепеж в верхней части, если дверь неплотно прилегает снизу, то поработайте с метизами на нижней петле.
  3. Чтобы отрегулировать верхнюю петлю, откройте створку. Поместите шестигранник в специальную выемку в петле и вращайте по часовой стрелке. Этим действием вы поднимете противоположный петле дверной край. Чтобы опустить угол, вращайте шестигранник против часовой стрелки. Аналогично проведите регулировку нижней петлей.
  4. Чтобы равномерно поднять или опустить дверное полотно, возьмите шестигранник и покрутите регулировочный шуруп, который помещен в штифт петли снизу. Движением по часовой стрелке вы поднимаете дверь, против часовой – опускаете створку вниз.
  5. Если возникли затруднения с вращением ручки, отодвиньте декоративную накладку, за ней находится два винта. Подтяните или ослабьте крепеж по необходимости.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

После регулировки, завершите монтаж пластиковых дверей. Запеньте пустое место между стеной и дверной рамой. Через несколько часов извлеките клинья и задуйте монтажной пеной появившиеся отверстия. Закройте дверь и не пользуйтесь ею 24 часа.

Особенности установки дверей из пластика в деревянном доме

Построенные из дерева строения склонны к усадке. Габариты деревянного бруса меняются все время, больше всего размеры дома разнятся с начальными в первый год после завершения стройки.

Подготовка к монтажу окосячки в проем

Чтобы в процессе усадки дверные проемы не деформировались и двери служили долго, обязательно делают окосячку. Это конструкция из брусьев специальной формы, называемых боковинами, вершником и порогом. Их крепят по периметру дверного проема. Оставьте запас высоты между окосячкой и верхним торцом проема в 15 см.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

При утеплении промежутка не запенивайте его, при усадке дома пена потрескается и начнет пропускать воздух.

Для монтажа пластиковой двери в деревянном доме нужны инструменты:

  • электродрель;
  • бензопила или ручная пила;
  • молоток;
  • фреза;
  • стамеска;
  • долото;
  • рулетка;
  • строительный угольник;
  • строительный уровень, отвес;
  • уплотнитель – джут, лен или пакля;
  • метизы – гвозди, саморезы, анкера;

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Разметьте будущий проход, проверьте уровнем вертикаль и горизонталь распланированного отверстия. Пропилите дверной проем так, чтобы сверху и снизу осталось по 1/2 бруса.

Проверьте уровни проделанного проема отвесом или строительным уровнем. Очистите проем от собравшегося мусора. Затем выполните обсаду дверного проема. Для устройства окосячки используйте один из вариантов.

Выполнение обсады способом «закладной брусок»

Если вы собираетесь делать дополнительную отделку дома, тогда используйте этот способ сооружения окосячки.

  1. Возьмите фрезу и сделайте выемку 50х50 мм в вертикальном срезе проема. Подгоните точные размеры долотом и стамеской. Поместите в паз утеплитель.
  2. Вставьте в полученную выемку брусок, точно подходящий по размерам. Если деревянный дом еще не отстоял год, используйте брусок на 50 мм короче, чем дверной проем, если дом построен несколько лет назад – на 20 мм.
  3. Если дом из оцилиндровки или бруса, такой окосячки будет мало. Для усиления конструкции закрепите к вставленному в канавку бруску доску толщиной до 50 мм и шириной, одинаковой со стеной. Чтобы обеспечить повышенную прочность, используйте вместо доски металлический швеллер соответствующего размера.
  4. После укрепления вертикальных частей дверного проема прибейте порог. Для этого подготовьте брус Т-образной формы толщиной 100 мм.
  5. Горизонтальную перемычку установите на вертикальные стойки. Углубление на вершнике делать не нужно. Он отвечает за распор стоек. Пространство над вершником заполните специальным материалом для утепления и заклейте лентой для паро- и гидроизоляции.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Монтаж методом «в шип-монолит»

  1. Для выполнения окосячки этим способом сделайте в створе дверного проема такие же канавки, как и в способе «закладной брусок». Выпилите вертикальные стойки буквой Т и прорежьте в них ложе для вершника.
  2. Аналогично стойкам выпилите верхнюю планку окосячки. Уплотните пазы джутом. Сборку обсады начинайте с порога, вертикальные части вставьте в подготовленные углубления выступающей частью.
  3. Установите в прорезанное ложе вершник. Заполните оставленный зазор для усадки утеплителем.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Выполнение обсады способом «в колоду»

Используйте такой вид окосячки, если у вас многоэтажный дом. Этот вариант минимизирует последствия усадки строения.

  1. Выпилите гребень 50 мм шириной и высотой 35-38 мм в торце дверного проема. Верх и низ, куда сложно достать пилой, вручную доберите долотом и стамеской.
  2. На получившемся шипе по всему периметру закрепите уплотнитель – джутовое полотно.
  3. В бруске 100х100 мм фрезой сделайте канавку шириной 50 мм и глубиной 40 мм. Высоту бруса при малой усадке дома берите на 50 мм меньше высоты прохода, если дом простоял около 6 лет – оставьте зазор 20 мм.
  4. Зафиксируйте вершник. Для этого установите враспор доску профилем 50 мм на 200 мм и прикрепите ее метизами к боковым частям окосячки.
  5. Просверлите отверстия снизу в вертикальных стойках обсады и зафиксируйте их анкерами.
  6. После установки окосячки переходите к монтажу рамы двери.

Как установить пластиковую дверь своими руками – инструкция по монтажу и регулировке

Дом из клеёного бруса не садится после постройки, поэтому окосячку можно делать с меньшим запасом по высоте.

Дальнейшая установка пластиковых дверей в деревянном доме не отличается от монтажа в кирпичном, бетонном или другом сооружении. Она заключается в точном монтаже рамы двери по уровню, фиксации ее к стене крепежными метизами и навеске створки.

Видео: Монтаж обсады и ПВХ-двери в рубленном доме

Если установка пластиковых дверей своими руками вызвала трудности, закажите монтаж у профессиональных мастеров. Компания, у которой вы будете покупать или уже купили дверное полотно, обычно предлагает и установку.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы
Мебель, интерьер/Ремонт, отделка, монтаж, строительство/Недвижимость/Кровельные материалы, кровля, изоляция/Архитектура, дизайн/Бетон, ЖБИ, кирпич/Сантехника, водоснабжение, канализация/Двери, лестницы/Ворота, заборы/Строительство домов/Строительная техника, оборудование, инструмент
0 Comments

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Компании, занимающиеся монтажом окон, часто не доводят дело до конца. И у заказчика остается голый оконный проем, который нуждается в отделке. Но бывает и так, что с целью экономии человек сам берется за монтаж подоконной доски. Тогда и возникает вопрос – как установить подоконник, чтобы он прочно держался и не промерзал. От правильности установки зависит также, будет ли на окнах конденсат, а значит, и плесень. Перед началом работ нужно внимательно прочесть представленное ниже руководство!

Что необходимо знать о подоконной доске из пластика

ПВХ-панели для подоконников занимают лидирующее место по количеству продаж. И неспроста! Ведь их технические характеристики дают большое количество преимуществ при монтаже.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

ТОП-5 преимуществ пластикового подоконника

Монтаж пластикового подоконника своими руками имеет следующие преимущества:

  1. Размер панели можно подогнать по месту. Если акриловые или каменные модели имеют строго заданный размер, то подоконники из ПВХ легко поддаются резке. Для этого подойдет электролобзик или пила для пластика.
  2. Материал характеризуется паро- и влагостойкостью (абсолютная непроницаемость). Он не будет напитываться влагой от возможного конденсата или капель дождя, как деревянный аналог. Дополнительное преимущество – конструкция не чувствительна к нарушениям вентиляции, которые часто встречаются в современных квартирах.
  3. Легкость монтажа. Установка подоконника своими руками – вполне посильная задача для новичка.
  4. Теплоизолирующие свойства. Благодаря особой структуре, панель дополнительно препятствует теплопотерям.
  5. Отсутствие пор, в которых обычно скапливаются грязь и вредные микроорганизмы.

Видео: Как установить подоконник своими руками

Как выбрать качественный материал

Прежде чем купить и установить подоконник из ПВХ, внимательно изучите его сертификат. На что следует обратить внимание:

  • на содержание ПВХ (его должно быть не менее 50%, лучше – 60%);
  • на процент содержания мела (допустимо не более 5%);
  • толщина ребер жесткости должна быть не менее 1,2 см и не более 3,5 см;
  • толщина самого панели – от 2 см.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Самые прочные панели выпускает Германия. Второе место делят занимает Россия.

Истина в размере – выбираем оптимальные параметры

Монтаж пластикового подоконника своими руками следует начинать с тщательного замера. Как выбрать оптимальные параметры? Ориентируясь на следующие условия:

  1. Глубина. В среднем, этот показатель колеблется от 20 до 50 см. Закономерность тут одна: чем уже панель, тем она надежнее и крепче. И, тем больший вес способен выдержать при нажатии.
  2. Ширина. Перефразируя классика, даже у подоконника есть «уши». Так называются выступы по бокам окна. Они необходимы, во-первых, для фиксации откосов. Во-вторых, для компенсации температурного расширения, присущего пластику. А в-третьих для более законченного и эстетичного вида окна.

Замеры следует делать от бетонного основания.

Совет! Замеряя глубину, прибавьте 15 мм для захода под раму и 50 мм для вылета. Это оптимальные размеры подоконника.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Правильное расположение:

  • установить не менее чем в 10 см от радиатора (батареи);
  • вылет панели не должен перекрывать источник отопления более чем на ⅔;
  • подоконная доска не должна находится под углом 90° к окну – необходим наклон внутрь помещения не менее 1°.

Процесс установки – поэтапное руководство

Правильная последовательность работ и соблюдение технических нюансов – гарантия качества подоконника. Процесс крепления к пластиковому окну не является сложным и не занимает много времени.

Очередность работ – как избежать ошибок

На каком этапе ремонта установка пластикового подоконника наиболее уместна? Правильный ответ – сразу после монтажа окон, перед отделкой внутренних откосов.

Если установить его позже, откосы придется частично или полностью переделывать. Ведь для монтажа понадобится выбирать пазы в откосах. Не рекомендуется снимать с пластиковой доски защитную пленку до окончания всех ремонтных работ.

Совет! При монтаже подоконника защитное покрытие нужно удалять не до конца. А лишь в тех местах, где панель заходит в пазы (возле рамы и по бокам). Если этого не сделать сразу, пленку будет сложно удалить полностью.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Подготовительный этап – создаем крепкую опору

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна:

  1. Если окно устанавливается своими руками, сформировать монтажный шов из пены под рамой. Шов более 8 см следует запенивать в несколько заходов с интервалом в 7 минут. А после застывания (спустя 20 минут) – установить сверху пароизоляционную ленту. Если монтаж окна осуществляют мастера, этот этап должны выполнить они.
  2. Как установить подоконник, если окно уже стоит? Выбрать пазы по бокам оконного проема (от 10 до 60 мм в зависимости от размера «ушей»). Если для этого необходима болгарка, стеклопакеты на время работ лучше закрыть картонными листами. Так как летящие искры могут повредить окна (расплавить пластик).
  3. Завернуть в подставочный профиль под рамой опорные саморезы 51 мм. Они должны быть расположены на расстоянии 17—19 мм от ее нижней кромки. Этот прием позволит увеличить максимальное давление, которое сможет выдержать конструкция.
  4. Если подоконное расстояние превышает 40 мм, его следует нарастить штукатуркой. Ведь при таком размере пена будет полимеризоваться не полностью. Что приведет к снижению ее опорных и теплоизоляционных характеристик.
  5. Далее необходимо тщательно очистить подоконник при помощи строительного пылесоса либо щетки. А также – прогрунтовать черновую поверхность. Дело здесь в особенностях монтажной пены. Для сцепления с поверхностью последняя должна быть влажной. Также грунтовка дополнительно увеличивает адгезию.
  6. Замерить поверхность и при необходимости подогнать пластиковую доску по размеру. Не следует размещать торец впритык к стене. Нужно оставить 1 см для температурного расширения.
  7. Заложить опорные точки с шагом 50–60 см. Для этого пластиковые клинья сложить «валетом» и перемотать изолентой либо малярным скотчем. Для надежности можно прихватить опорные точки саморезами, так как при монтаже необходимо следить за тем, чтобы не сдвинуть их с места.

Совет! Если во время грунтования часть жидкости попала на стекло, вытереть его нужно сразу. Так как при застывании состав образует пленку, которую трудно удалить.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Закрепляем подоконник – секреты грамотного монтажа

Как поставить подоконник к пластиковому окну:

  1. Проверить подоконное пространство на наличие пустот в монтажной пене. Если найдены пробелы в стене, запенить их для предотвращения промерзания окон.
  2. С усилием установить подоконник в профиль. Выровнять его по центру так, чтобы он имел 2–3 мм наклона от уровня внутрь комнаты на каждые 20 см глубины. Это необходимо для стекания влаги.
  3. Запенить пространство под окном. Сверху установить груз (например, 5-литровые бутылки) по всему периметру. Пена имеет свойство расширяться, выдавливая доску. Чтобы этого не произошло, необходим груз.
  4. Установить торцевые заглушки.
  5. Нанести слой герметика на все щели.
  6. После полного застывания пены (около 12 часов) снять груз.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Советы профессионала – как получить идеальный результат

Как установить подоконники на пластиковые окна – секреты мастерства:

  1. Если подоконник перекрывает батарею, в нем необходимо выпилить отверстие по всей ширине. А после – заглушить его решеткой.
  2. Для преодоления запотевания окон нужно использовать принцип направленного обдува. Для этого в пластике (по центру каждого стеклопакета) следует пропилить круглые отверстия. Сделать это можно при помощи специальной коронки. Затем установить в места пропилов круглые решетки. Таким образом нормализуется обдув и на окнах не будет собираться конденсат.
  3. Если необходим глубокий подоконник (например, для дивана на окне), понадобится установить дополнительную опору. Кронштейны при этом лучше не использовать, так как пластик хрупкий на изгиб. Оптимальный вариант – сделать имитацию каминного портала, выложив стенки по бокам радиатора.
  4. Подоконная доска должна выдерживать нагрузку не менее 30 кг на 1 кв. м. Но крепление подоконника к пластиковому окну должно выдерживать точечные нагрузки до 100 кг. Ведь, протирая окно, хозяева опираются на пластик всем весом. Для этого необходимо закладывать под доску опорные точки. Это могут быть обработанные антисептиком куски древесины, пластиковые клинья и т. п.

Внимание! Наиболее уязвима задняя часть подоконника. Именно на нее приходится вся нагрузка во время мытья окон. Поэтому плотный прижим необходим для увеличения прочности конструкции.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Подоконник на лоджии – испанский метод установки

Классический способ, как установить пластиковый подоконник на лоджии, основывается на следующем правиле. Подоконную доску следует монтировать в последнюю очередь. В результате, чтобы сделать это качественно, требуется масса замеров и регулировок. Это приводит к колоссальным потерям времени и сил.

Испанский метод позволяет сократить время монтажа в 4 раза! А прочность конструкции сделать в 2 раза выше. В чем его суть? В том, что подоконник следует установить в самом начале. И уже от него крепить направляющие. Это существенно сокращает количество замеров.

Процесс установки по шагам выглядит так.

В пластиковую раму ввинтить саморезы 51 мм на расстоянии 3 мм от нижнего края специального подставочного профиля.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Установить между саморезами и рамой подоконник. Как прикрепить подоконник к пластиковому окну? Зафиксировать его к раме саморезами 71 мм под углом в нескольких местах. Глубина захода саморезов – 1–2 мм. Это необходимо, чтобы предотвратить выпадение конструкции.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

На нижнюю часть пластиковой доски прикрепить верхнюю направляющую из бруса шириной 40 мм. Зафиксировать ее саморезами 51 мм. Расстояние от «носика» подоконника до верхней направляющей – 8 мм. Это расстояние необходимо для установки обшивочных панелей.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

При помощи отвеса установить нижнюю направляющую. Прихватить ее посредством саморезов к полу по краям. Выровнять нижнюю направляющую по уровню и зафиксировать саморезами к полу с шагом 50 см.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Вертикальные направляющие (планки) прикрепить к верхней и нижней рейкам.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Выровнять доску угольником (под 90° или с наклоном внутрь на 2–3 мм от уровня). Завернуть саморезы 71 мм до конца.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Закрепить среднюю направляющую к вертикальным планкам.

Как установить подоконник своими руками – инструкция по монтажу и нюансы

Умелые ручки – два способа самостоятельного изготовления

Сэкономить на покупке пластиковой панели вполне реально! Для этого можно пойти следующими путями:

  1. Смонтировать бетонный подоконник. Для этого следует сделать несъемную опалубку и залить первый слой бетона. Далее установить верхнюю съемную опалубку. Уложить сетку из проволоки 1,5–2,0 мм с ячейкой 50х50 мм. Это поможет укрепить конструкцию. Потом – залить бетон и отшлифовать его после высыхания. Сверху можно уложить плитку или мозаику.
  2. Второй способ, как сделать подоконник самим, – склеить его из половой доски. Для укрепления конструкции понадобятся нагели. Доску необходимо предварительно отшлифовать и прогрунтовать, а после – покрыть лаком в несколько слоев. Установить такой подоконник лучше на жидкие гвозди.

Совет! Для выращивания цветов на деревянной конструкции лучше использовать специальные накладки. Их можно приклеить к дереву.

Оформить окно своими руками одновременно и просто, и сложно. С одной стороны, это не требует серьезных навыков и специального инструмента. А с другой – исправить допущенные ошибки будет достаточно сложно. Поэтому доверить монтаж подоконной доски все-таки лучше профессионалам!